中國時尚行業五年脫一層皮。

對于2014年的中國服裝行業而言，Tradeshow、Showroom等詞匯或許還十分新鮮，但五年后的今天，它們不再是抽象名詞，而是許多從業者繞不過去的關鍵環節，是交易真正發生的場所。

狹義的展會指展會主辦方、時尚品牌方、各路買手一年兩季在這里達成交易，不過如今，更多媒體、廣告從業者、商業地產、投資者也在這里捕捉機遇與市場訊息。

如果不是借勢于2014年左右一批新興設計師品牌和買手店新渠道的崛起，中國的showroom或許也不可能在短短五年間跑完了歐洲市場幾十年的路程。那一年，時堂Showroom Shanghai和Ontimeshow相隔一季先后創立，更多showroom品牌隨之跟進。這類時尚展會雖然延續了傳統展會的形式，但由于聚攏了一批新興的設計師品牌，為行業帶來了全新血液。

五年來，競爭近乎充分，行業基本飽和，各個展會與showroom的差異化優勢趨于清晰化。從展會的核心要素之一選址來看，本土展會亦各具特色。時堂Showroom Shanghai每一季盤踞上海展覽中心，突出商貿氛圍和務實態度；Ontimeshow與西岸藝術中心達成戰略合作，主打國內設計師品牌與國際化形象的混合優勢；TUBE showroom連續兩季選擇水舍酒店，將開幕式打造成為城中年輕人文化盛事；Ynot Showroom固定在衡山和集，體現小而美；在中國扎根的國外showroom品牌DFO本季則選擇了視野極佳的BFC外灘金融中心。

在剛剛過去的2020春夏上海時裝周，根據時堂Showroom Shanghai公布的公開數據，盡管整體零售市場今年下滑嚴重，但本季訪客增長14%至達7593人，訪客人次則達到了11,178人，增幅達33%。訪客中買手比例依舊保持半成，達47%，總人數為3571，增長較之上一季51%的瘋狂增速，有所放緩。時堂將此現象解讀為市場正在漸漸成熟，買手訪客目前處于做深度的階段，沉淀下來的買手均是經驗豐富的實力派。

Ontimeshow展會則披露，本季錄得13,843到訪人次，分別接待買手5,755人次，品牌2,641人次，零售行業699人次，由三者構成的行業核心人群占據6成比例。同時，展會接待了媒體、廣告行業、電子商務、商業地產、投資行業人士，成為重要行業資源流通場所。與同業者相比，Ontimeshow擔當中外溝通橋梁的角色日益清晰，海外品牌占比41.59%。

DFO則入駐了將近40個海內外品牌，入場人次超過3000人，買家回流率超過90%。其他展會和Showroom平臺則未公開訪客數據。

經過五年的發展，行業認知整體提升，設計師品牌和買手店的泡沫被擠掉了大部分。整個行業已經走出了最初的粗放經營，向著專業化、精細化方向發展。隨著品牌擁有更多選擇，競爭格局初定的本土showroom的核心問題也變成了如何留住更多品牌和買手。

從展會經營角度上看，全球的傳統展會和showroom都面臨著商業模式革新的共同難題。隨著租金上漲，圈一塊地，像賣豆腐塊一樣租售展位，并向品牌收取傭金的簡單商業模式必然會觸碰天花板，也缺乏想象力。正如WeWork近期遭到資本冷遇，作為“二房東”如何制造溢價，成為展會和showroom需要突破的瓶頸。

除了尋求新型商業模式之外，數字化也成為不可逆的一股趨勢。近幾季以來，包括Pitti Uomo、Ontimeshow在內的展會都做出革新，推出了數字化預覽平臺和品牌檢索機制，讓買手可以在訂貨之前對品牌和貨品進行了解和篩選，再有針對性地進行有效資源對接，形成高效的訂貨機制。依托數據化和智能化的展會工具，縮短時間成本，讓品牌和買手可以快速識別彼此，屏蔽無效信息，在這個匯聚大量人才和信息的平臺中迅速獲取資源。

從品牌端來看，進入新零售時代，一大批直接面向消費者DTC直銷電商品牌和淘寶品牌，省去層層中間環節與成本，對扎根傳統線下渠道、經營成本較高的品牌也產生巨大沖擊。例如在本季，三個淘寶品牌登上上海時裝周舞臺，對傳統時尚行業帶來新的警示。在此情形下，傳統設計師品牌需要考慮的是如何節省成本、整合資源，更傾向于選擇擁有供應鏈優勢和資源整合能力更強的展會合作伙伴。

展會行業的拐點正在來臨。從這一季開始，一些新的變化的確開始在時尚展會和showroom行業醞釀。

開季前夕，Ontimeshow宣布獲千萬元人民幣融資，投資方為百聯時尚產業基金。融資資金將繼續用于展會運營的進一步拓展、提升優化以及線上B2B平臺建設。除展會外，目前Ontimeshow還自主運營了Showroom品牌 “ROOMROOM”。據悉，Ontimeshow正著力實現線下展會的智能化與數據化，于今年年初正式上線了結合用戶系統、線上導覽的小程序，上線首日點擊人數達到了3萬以上。

時堂Showroom Shanghai則在新一季推出了實體店項目The Warehouse。不同于面向行業的展會業務，該項目面向消費者端，試圖打造設計師品牌折價商品的聚合端，幫助設計師品牌處理 庫存。該店選址位于蘇州河南岸，原址為寶成紗廠，共計800平米，最高可同時陳列6000件服裝。The Warehouse正不斷加快上新速度，半年后有望做到每周上新。

以更開闊的視野看，同樣面臨著全球展會迭代挑戰和歐美市場疲軟的國際老牌展會，如今也將目光轉向了其他市場，來中國尋求新機遇。

本季，巴黎知名展會品牌TRANO?繼今年3月后，第二次在上海時裝周期間開設TRANO? SHANGHAI powered by DFO。原本只計劃一年來一次中國的TRANO?，在感受到中國市場日新月異的節奏后，放棄了這一想法。

在本土市場更有經驗的showroom品牌DFO為TRANO?提供了公關經理等一系列展會期間的運營服務，而Ontimeshow則為TRANO?提供了場地，這也達成了本地展會與國際展會前所未有的合作形式，預示著未來時尚展會或將在中國市場實現市場固化的歐洲市場所無法實現的商業模式躍遷。

TRANO?二十年來在歐洲積累了較高的業內聲譽，以對設計師品牌的精準眼光著名，目前每年巴黎時裝周期間在包括巴黎盧浮宮之內的場地展示四次。Dries Van Noten，Acne Studio，Maison Margiela等在內的先鋒設計師品牌都曾參加TRANO?。

此次上海活動也是新任CEO Boris Provost加入后，一系列激進改革中的其中一步。自從上任以來，他就一直在通過一個雄心勃勃的3年計劃對TRANO?進行革命，計劃在2021年之前在其中國平臺上展示200個品牌。他著重改革展會的用戶體驗，他認為展會不僅僅是B2B活動，除了訂貨之外還注重訂貨體驗，包括舉辦走秀活動和藝術裝置。

“進入中國市場我們首先不是為了做生意，更多是為了文化交流和學習中國市場，”Boris Provost對微信公眾號LADYMAX表示。他承認令收入來源多樣化是全球展會的挑戰，作為全球最大的展會之一TRANO?每年都進行大量研究，試圖讓展會從出租展位進化為出售服務。Boris Provost表示，大體上，TRANO?依然會遵循傳統商業模式，因為實體空間就是展會的根基。但同時，TRANO?也希望通過出售服務禮包（packages），包括差旅服務、會議組織、品牌咨詢等方式增加營收。

盡管新零售改變著商業的每一個環節，但目前來看，支撐著時尚展會的線下市場依然是不可撼動的市場。特別是在復雜地域性的中國市場，盡管線上發展極為迅速，但線下的潛力空間遠未被挖掘完成。在愈發激烈的市場競爭中，在設計師品牌還未達到一定實力之前，僅憑其一己之力，越來越難以在與生死線賽跑的同時完成有效的市場擴張。正如時堂Showroom Shanghai創始人林劍曾向LADYMAX所說，服裝產業鏈很長，不能掉一個鏈子，掉了一個鏈子就做不成。

因此，以專業資源助推成長型品牌進行穩定的渠道擴張，依然是新零售時代時尚展會存在的必要性。